From Rod Cumberland/East Coast Lumberjack, a tutorial on axe grinding basics.
In this video, he is working on a “China” axe.

From Rod Cumberland/East Coast Lumberjack, a tutorial on axe grinding basics.
In this video, he is working on a “China” axe.

Je veux utiliser cette page pour aider les compétiteurs à comprendre ce qu’est un godendart et comment ça fonctionne. J’essaierai d’être aussi précis que possible afin d’aider les gens à utiliser la leur au maximum de son potentiel.
Aussi, J’aimerais remercier Jean-Pierre Mercier pour m’avoir donné son avis sur les sujets abordés sur cette page.

1 : Les poignées

• Poignées antique
  La plupart étaient longues et situées au-dessus de la scie. Ce design aidait à prévenir les blessures et réduisait le besoin pour les travailleurs de se pencher lorsqu’ils coupaient des rondins près du sol.
• Poignée droite
  Il s’agit d’une version modifiée des poignées vintage, fixée au milieu de la scie. Elle donne plus de contrôle et permettent une meilleur technique lors du sciage.
• Poignée droite avec un angle en bas
  Elles sont conçues pour suivre la position naturelle du poignet inférieur. C’est le modèle que je préfère.

2: Les types de scies

• M-tooth
  • Ce type de scie utilise des dents qui coupent et brisent le bois en même temps.
  • Par design, leurs dents sont plus robustes comparées aux scies de type « dents et râteaux ».
  • À l’époque où les scies antiques étaient encore utilisées en compétition, c’était la meilleure option.
  • Un compétiteur moins costaud pourrait avoir de la difficulté à les manier.
  • Aujourd’hui, très peu de compétiteurs utilisent des scies de type “M-tooth”, mais elles peuvent encore bien performer dans du bois très dur.
• 4 dents
  • Le design de scie à 4 dents n’est plus aussi populaire qu’il l’était au début des années 2000, mais reste un bon choix dans certaines situations.
  • Pour des compétiteurs plus légers, ou pour ceux qui n’appliquent pas beaucoup de poids sur la scie, c’est une bonne option.
  • Avec une technique moyenne, elles fonctionnent relativement bien.
  • Comme elles ont plus de dents, elles peuvent généralement durer plus longtemps que les autres modèles avant de devoir les réaffuter.
  • Elles sont souvent plus douces à manier, ce qui permet généralement de garder un bon rythme.
  • Le bois compressé ne les ralentiras pas autant que certains autres modèles.
  • Autre point positif, elles accrochent moins au bas d’une coupe.
• 3 dents
  • La scie moderne à 3 dents est un hybride entre la 2 dents et la 4 dents. L’objectif est de combiner les avantages des deux designs.
  • Comme pour la 4 dents, cette scie pardonne mieux les erreurs qu’une 2 dents.
  • Le bois compressé ou les zones de sève séché sont moins problématiques qu’avec une 2 dents.
• 2 dents
  • Le design à 2 dents est actuellement la scie la plus rapide à deux personnes.
  • Elle a le potentiel d’être la scie la plus rapide pour une seule personne lorsque le bois et la technique sont bons.
  • De part sa conception plus simple, elle est généralement moins dispendieuse à l’achat.

Une bonne façon de démarrer une coupe est de laisser quelques dents en dehors du trait et que seulement la moitié du râteau (raker) touche au bois. De cette façon, en tirant, la scie va glisser sur le talon du râteau.

3: Le poids de la scie

• Acier plus épais et/ou plus large
  • La plupart des scies une personne de type Tuatahi/KBT utilisent ce genre d’acier.
  • Une scie plus lourde a pour effet de mettre plus de poids sur chaque dent, ce qui permet à chacune d’entre elles d’entailler le bois plus profondément.
  • Ce poids additionnel crée aussi plus d’inertie, ce qui peut rendre plus difficile un rythme rapide.
• Acier plus mince et/ou moins large
  • La plupart des scies Mercier originales et je crois aussi les scies de Pfenninger utilisent de l’acier plus minces et étroit, ce qui les rend relativement légères.
  • Un rythme plus rapide est possible avec ces modèles.
  • Une meilleure technique est requise pour en tirer le plein potentiel car il y a moins de poids qui appuie sur chacune des dents.
    

4: Les Gorges (Le rangement)

• Gorges larges (stockage de la sciure)
  • Des gorges plus larges signifient plus d’espace pour la sciure de bois.
  • Cela signifie aussi qu’il y a moins de râteaux et moins de dents. Causant ces 2 effets:
    1. Plus de poids sur chaque dent.
       En ayant moins de dents dans le bois, chacune supporte plus de poids et creuse plus profondément d’elle même.
       Un compétiteur costaud qui arrive à tenir un bon rythme peut très bien s’en sortir, même en ayant une technique moins affinée.
    2. La scie atteint son plein potentiel plus rapidement.
       Il existe une limite sur ce qui est possible de couper avec un passage lorsque chaque dent enlève plus de bois.
  • Effet négatif des gorges larges: il y a un risque accru d’accrocher vers la fin de la coupe.
    Astuce : faire des coups courts en utilisant surtout le milieu de la scie lorsqu’il reste environ 15% à couper. On gagne ainsi en contrôle.
• Gorges fines
  • Des gorges plus fines signifient plus de dents et plus de râteaux.
  • Une meilleure technique est requise pour que les râteaux fonctionnent efficacement.
    • parce qu’il y a plus de dents sont dans le bois simultanément, le poids de la scie s’en retrouve répartie et diminue la capacité des dents de couper d’elles même en profondeur.
    • Le potentiel de ces scies est plus élevé car chaque dent a plus de marge pour pénétrer dans le bois. (Une bonne technique est requise, sinon le potentiel est gâché)
    • Autre avantage, l’écart plus petit entre les dents et les râteaux rend généralement plus facile la coupe complète d’une rondelle sans accrochage au bas.

Voici un exemple de 2 sortes de scies à 3 dents.
Celle du haut a des gorges plus étroites et un ratio de dents plus élevé que la scie du bas.
La scie du bas est plus épaisse et plus lourde. Elle a aussi des gorges plus larges. (À noter, ce sont des scies en cours de réparation. c’est normal que les dents ne soient pas pointues)

5: Rayon de la scie

• Rayon plus petit (scie plus arrondie)
  • Avec un plus petit rayon, chaque dent attaque le bois plus agressivement pendant 50% de la poussée. Lorsqu’on dépasse le milieu un léger ajustement peut être nécessaire.
    • Attention : trop pousser du talon risque de te faire glisser la scie sur les pieds arrières des râteaux, empêchant ainsi les dents de faire leur travail.
  • Lorsqu’on ramène la scie après une poussée, il est généralement avantageux de lever graduellement.
• Rayon plus grand (scie plus droite/ moins arrondie)
  • Avec un plus grand rayon, un rythme plus rapide peut habituellement être atteint. Par contre, une meilleure technique est requise pour que la scie coupe efficacement.
  • Pour le sciage à une seule personne, le mouvement est surtout un va-et-vient droit avec un léger levé à la fin du tirage.

6: Le chemin

• Durant la fabrication de la scie, les dents sont pliées d’une certaine façon pour qu’elles coupent plus que l’épaisseur de la lame.
• Lorsqu’une scie est affutée ou pierrée, le chemin diminue. Quand celui-ci est trop petit, la scie devient difficile à tirer dans un bois de plus gros diamètre.
• Un bon assistant peut aider à rendre la coupe plus fluide en mettant un coin et du lubrifiant pour aider à l’écartement du disque.
• Il faut faire attention au pierrage. Si celui-ci est trop agressif ou fréquent, il peut diminuer la durée de vie de la scie ou même dans certain cas, raccourcir les dents.

7: La longueur de la scie

• Scie à 2 personnes vs le diamètre du bois (1 c’est mieux, 4 c’est moins bon)

• Scie à 1 personne vs le diamètre du bois
  • Lors du sciage à 1 personne, la technique, le poids et la forme de la scie ont un impact sur ce qui est facile à utiliser versus le diamètre du bois.
    (1 c’est mieux, 4 c’est moins bon)

I want to use this page to help competitors understand what is a crosscut saw and how it work. I will try to be as accurate as possible so it can help people use their saw to its maximum potential. Also, I want to thanks JP Mercier for his input on making this page as accurate as possible.

1st: The Handles.

• Vintage Saw Handles
  • Most were long and positioned above the saw. This design helped prevent injuries and reduced the need for workers to bend over when cutting logs close to the ground.
  • Another model which inspired the modern ones is called “West coast style handles”. They are straight and attached to the middle of the saw.
• Straight Handle
  • These are a modified version of vintage handles, made to fit in the middle of the saw.
  • They give more control over the saw and make it possible to add weight while sawing.
• Straight Handle with an Angle at the Bottom
  • They are designed to follow the natural position of the bottom wrist.
  • These are my personal favorites.

2nd: Saws Types

• M-tooth
  • This type of saw uses teeth that cut and break the wood at the same time.
  • By design, their teeth are more robust compared to pegs and rakers.
  • They used to be the best option when vintage saws were still used in competitions.
  • A smaller or weaker competitor might struggle to run them.
  • Today, very few competitors use M-tooth saws, but they can still perform well in very hard wood
• 4 Cutters
  • The 4-cutter design isn’t as popular as it was in the early 2000s, but it is still a valid choice in some situations.
  • For lighter competitors, or for those who don’t put as much weight on the saw, they can be a good option.
  • With average technique, they tend to be mostly push-and-pull.
  • Because they have more teeth, they may not require sharpening as often as other types of saws.
  • They are often smoother to run, meaning they can usually be run at a good pace.
  • Compression wood won’t slow this saw as much as it would with other models.
  • They are also more difficult to hang at the bottom of a cut.
• 3 Cutters
  • The modern 3-cutter saw is a hybrid between the 2-cutter and the 4-cutter. The goal was to combine the benefits of both designs.
  • Like the 4 cutters, this saw forgives mistakes more than a 2-cutter would.
  • As with the 4 cutters, compression wood and sap spots are not felt as much as with a 2-cutter.
• 2 Cutters
  • The 2-cutter design is currently the fastest two-person saw, and it also has the potential to be the fastest one-person saw when the wood and technique are good.
  • Because of the simpler design, it is usually less expensive to buy.

A good way to start a cut is by placing a few set of teeth out of the wood and to sit half the raker in the wood and the other half in the air. It help to prevent hangs when there is a delay before a start signal.

3rd: The Saw Weight

• Thicker and/or Larger Plate
  • Most Tuatahi/KBT one-person saws use this kind of plate.
  • Because they are heavier, more weight is placed on each tooth, allowing each tooth to dig into the wood more effectively.
  • The added weight also creates more inertia, which can make it harder to achieve a fast pace.
    
• Thinner and/or Smaller Plate
  • Most original Mercier saws and I believe Pfenninger saws as well use thinner, smaller plates, which makes them relatively light.
  • A faster pace can be achieved with a slender saw.
  • Because it is lighter, better technique is required to reach its full potential.
    

4th: The Gullets

• Wide Gullets (KBT and Tuatahi style)
  • Wider gullets mean more storage for sawdust.
  • They also mean fewer rakers and fewer teeth, which has two consequences:
    • More weight on each tooth
      With fewer teeth in the wood, each one carries more weight and digs deeper on its own.
      A strong competitor with a good pace can do very well even without perfect technique.
    • The saw reaches its maximum potential faster
      Since each tooth removes more wood, the saw reaches its performance ceiling sooner.
  • Because these saws have a wider gap between rakers and cutters, there is a greater risk of hanging at the bottom of a cut.
    • A good trick to avoid this: short-stroke the saw near the bottom.
      
• Thin Gullets (Mercier, Pfenninger and Taylor style)
  • Thinner gullets mean more teeth and more rakers.
  • Better technique is required to make the rakers work efficiently.
    • Because more teeth sit in the wood at the same time, less weight is placed on each one.
  • The maximum potential of these saws is higher because each tooth has more room to cut deeper.
  • Also, because the gap between rakers and teeth is smaller, it is harder to hang the saw at the bottom of a cut.

Here is an example of two types of 3 cutters saws.
Top one with more teeth and smaller gullets.
Bottom one is heavier with bigger gullets.
Both saws are in need of a refile.

5th, The Saw Radius

• Smaller Radius (Rounder Saw)
  • With a smaller radius, each tooth attacks the wood more aggressively during a straight push—until you pass the middle—after which a slight heeling adjustment may be required.
    • Be careful: too much heeling makes you slide on the back foot of the raker, preventing the next tooth from doing its job.
  • During the pull, a slight lift is required throughout the entire motion.
    
• Bigger Radius (Flatter Saw)
  • With more radius, a faster pace can usually be achieved, but better technique is required to make the saw cut efficiently.
  • For one-person sawing, the motion is mostly straight push and pull, with a slight lift at the end of the pull.

6th, The Set

• During the saw making process, the teeth are bent in a way so they cut more than the thickness of the plate.
• When a saw is stoned and sharpened, the set will diminish. When the set gets too small, the saw will become harder to pull in bigger wood.
• A good wedger can help to make the cut go smoother.
• But keep in mind, aggressive or frequent stoning will diminish the set faster than than a refiled. In some case, it can even make the teeth shorter.

7th, The Saw Length

• 2 persons saws length vs wood diameter (1 is best, 4 is worse)

• 1 person saw length vs wood diameter
  • In singlebuck, the technique, saw weight and model also have a big impact on what feels easier to run in different diameters. (1 is best, 4 is worse)

Also known as PA Championship.
Started in 2016. This show is attended by some of the top competitors to measure their abilities.

The form to participate in the 2025 edition is available here:

lumberjacknjill.com or me are not responsible for any lost emails, delays or anything negative that could happen to you.
This information is posted here for your convenience.

Woodsmen’s Field Days, Boonville, NY, US

If you want to participate, you can find the required forms here.
Read and fill out all four files as required.
You will find the email where you must send those in the Registration Form.
A big thank you to Phyllis W White – Executive Coordinator

For 2025, Deadline is June 15th

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This information is posted here for your convenience.

Jack & Jill is back on the saturday. New forms are coming. Probably an extra 25$ for the men’s who participate. (Same price the ladies bay to be on the Sunday list)

A tutorial on how to run a Hotsaw. In most competitions, the hotsaw rules are pretty open.
You run a 1 cylinder engine and have to crank it yourself.
Safety equipments are mandatory.

Big thanks to Michael Flaherty for the long version of this nice tutorial.

A tutorial with Jason Wynyard and Warrick Hallet on how to run the Single Buck Saw.
Keep in mind, you should follow tips and trick for this event from people who are closer to your body type.

Big thanks to Michael Flaherty for the long version of this nice tutorial.

A tutorial with Dave Jewett on one of the most spectacular and dangerous event in the lumberjack competition.
Do not attemps it without supervision and experience in relevent events.
This event can be dangerous and mistakes can lead to serious injuries.

Big thanks to Michael Flaherty for the long version of this nice tutorial.